#1 | A Galway Girl... - "Previaje" a Irlanda

Septiembre 2023

Irlanda. La isla verde. Lluvia. Oveja. 5 millones de habitantes. Dublín.

Quería ir allí con mis primas Lisa y Anna de Dresde en 2020. Se suponía que sería nuestro primer viaje juntos al extranjero, después de haber recorrido juntos el carril bici del Elba y haber caminado por los Alpes bávaros.

Corona primero pone freno a las cosas, luego son los diferentes períodos de vacaciones. En diciembre de 2022 empezaremos a planificar de nuevo y finalmente se han decidido 21 días en septiembre. Tenía una pequeña duda de antemano; después de todo, originalmente había planeado comenzar mi viaje a Sudamérica en septiembre. En ese momento no me di cuenta de que de todos modos no habría funcionado.

Así que salimos temprano en la mañana del 5 de septiembre desde el aeropuerto de Berlín hacia Dublín, una de las razones por las que perdimos el vuelo de 5 horas después de casi perderlo.

Me quedé completamente dormido en el viaje en autobús de Dublín a Killarney.

En el camping de Killarney montamos por primera vez mi nueva tienda de campaña, a la que rápidamente bauticé Killi, y nos acostamos, muy cansados, sobre las colchonetas.

A la mañana siguiente exploramos el sitio de aproximadamente 200 años de antigüedad y sus ruinas, somos reclutados directamente por los testigos de Jehová en la catedral y finalmente recogemos nuestras mochilas del campamento para tomar el autobús a Killorglin y más tarde a Glenbeigh. El hombre de recepción me dice que la palabra "muerte" en el nombre de un lugar tiene raíces irlandesas y normalmente se refiere a un lago, como Killarney en Lough Leane.

En Glenbeigh, un idílico pueblo costero, nos encontramos con Laura en el camping. Se salta la pequeña charla cuando nos encontramos con ella en la cocina y comienza nuestra conversación con "Ummm, ¿qué piensas realmente sobre el dolor?" A medida que avanza la conversación, ella se muestra muy abierta y nos habla del universo y de su romance con el actor protagonista de una serie que protagonizó hace 20 años.

En la ciudad portuaria de Dingle, en la península del mismo nombre, acampamos en la pradera junto al Rainbow Hostel, una combinación que nos gustará mucho durante el viaje, ya que en esta época del año los campings ya están vacíos (al menos en lo que a tiendas de campaña se refiere) y suelen estar un poco solos. En los albergues, por el contrario, acampamos relativamente baratos, pero aún así podemos utilizar la cocina y las salas comunes del albergue. De esta manera hacemos uno o dos conocidos y podemos intercambiar ideas.

En el pub John Benny Moriarty en Dingle charlamos con algunos canadienses, escuchamos música en vivo y probamos nuestra primera (y última, sospecho) Guinness.

Desafortunadamente, Anna tiene que irse al día siguiente por motivos de salud. Por este motivo estamos solos nosotros dos, así que nos lanzamos a recorrer una etapa de un día del Dingle Way, que nos lleva por carreteras, playas y senderos de campo bajo la llovizna. En el camino nos perdemos una vez al perder un desvío y de repente nos encontramos en un callejón sin salida bordeado por el mar.

Durante un descanso, dos mujeres irlandesas que pasaban nos llamaron “¡dos duendes encantadores!” y por la noche, después de una visita a un sitio de hadas y elfos y una enorme playa con un acantilado en el bar más occidental de Irlanda, cogimos el minibús de regreso a Dingle hasta el albergue. Un recorrido hermoso, definitivamente vale la pena ver toda la ruta.

A través de Tralee, Limerick y Ennis llegamos en autobús al pueblo pesquero de Doolin, un famoso punto de partida para los acantilados de Moher y las islas Aran. De nuevo acampamos en el jardín de un albergue, justo al lado del río.

Por esta razón, y porque queremos evitar las aglomeraciones de turistas, conducimos un poco más hasta Liscannor y recorremos a pie la ruta de aproximadamente 20 km a lo largo de los acantilados de Moher de regreso a Doolin.

Durante los descansos bajo la lluvia nos recompensamos con unas vistas fantásticas y por la tarde llegamos a nuestra tienda empapados y con los pies de lavandera. Está lloviendo. Mucho.

La última etapa volverá a ser muy agotadora.

Nuestros pies arrugados están irritados por nuestras botas de montaña mojadas, llueve, hay niebla, estamos agotados... En resumen, apenas podemos creer nuestra suerte cuando por fin aparece el albergue y nuestra pequeña y acogedora tienda de campaña. Pasamos la tarde en la sala común del albergue leyendo, escribiendo y charlando con Sina y Andrea, otros dos mochileros alemanes de cerca de Heidelberg.

Al día siguiente, el sol brilla en el frío cielo azul y parece burlarse de nuestra decisión de aprovechar el día lluvioso de ayer para hacer senderismo.

Tomamos el autobús hasta Lisdoonvarna, un pequeño pueblo cercano. El Matchmaker Festival, una especie de intercambio de solteros en la vida real, se celebra aquí cada mes de septiembre durante todo un mes.

Los jóvenes se reúnen en bares y hoteles, bailan, beben y se dejan inscribir en el famoso libro del casamentero que encontrará la pareja adecuada para ellos, o eso es lo que se espera. Los padres de un profesor de la universidad de Lisa se reunieron aquí y él nos recomendó mucho el festival.

Cuando nos bajamos del autobús, hay poco que ver de jóvenes con mentalidad matrimonial. En cambio, parejas de jubilados pueblan la pequeña ciudad con sus guirnaldas y casas coloridas. Nos miramos perplejos. ¡No es exactamente lo que esperabas del famoso Matchmaker Festival!

Rápidamente lo descubrimos: la gran fiesta tiene lugar principalmente los fines de semana y, por supuesto, por las noches. Los martes por la mañana, en la pista de baile predominan el swing, el vals y el foxtrot.

Ya que estamos aquí aprovechemos y vayamos a alguno de los bares de baile. Todos los jubilados son increíblemente buenos bailarines, por lo que es muy divertido verlos, incluso si somos los únicos menores de 60 años.

En el Hotel Rathbaun hablamos con Maura y Abina, dos señoras de Dublín. Cuando se enteran de que nuestro viaje terminará en Dublín y que todavía no hemos encontrado alojamiento allí, Abina rápidamente nos ofrece pasar la noche en su casa del jardín. Decimos con entusiasmo que sí.

Un día después, estábamos sentados en el ferry a Inisheer, la más pequeña de las tres islas Aran, contándole a un curioso grupo de estadounidenses de San Francisco nuestros planes de viaje. Joan y sus dos hermanas están de camino a la isla para una excursión de un día con sus maridos Maik, Maik y Maik (¡no es broma!). No podrían haber elegido peor tiempo porque llovía a cántaros y había tormentas tan fuertes que las olas sacudían nuestro ferry de un lado a otro.

En Inisheer dejamos nuestras mochilas grandes en un contenedor en el puerto que nos mostró un conductor de carruaje y nos dirigimos a pie hacia un famoso naufragio que apareció aquí hace unas décadas. Sigue lloviendo a cántaros como si el fin del mundo fuera inminente y cuando regresamos al puerto para no perder el ferry a Inismore, estamos empapados hasta los huesos a pesar de llevar ropa de lluvia.

En el puerto conocemos a una pareja joven de Australia. Junto con ellos y un grupo de lugareños, somos los únicos pasajeros mientras abordamos el ferry a Inishmore. Eso es bueno, porque durante el viaje de media hora me salí varias veces despedido del asiento porque las olas eran muy altas.

Empapados y agotados, desembarcamos en Inishmore, pasamos por Kilronan, la ciudad principal, y caminamos por la carretera costera hasta el campamento. Tenemos que prepararnos cada vez más contra el viento.

En el camping nos enteramos de que se fue la luz debido a la tormenta y los generadores de emergencia no quieren funcionar, por lo que no es posible ducharse. Pero eso no es tan malo porque de todos modos no habríamos tenido toallas secas. Estos se perdieron al secar la tienda interior, que se mojó al montarla bajo la lluvia. Incluso nuestras mochilas están empapadas a pesar de la protección contra la lluvia - en algún momento la cocina del camping se convertirá en un secadero mientras mordisqueamos unas barras de muesli - porque dejamos la cena en Doolin...

Al día siguiente el sol brilla desde el cielo como si no hubiera un mañana. Alquilamos bicicletas y exploramos la isla: los criaderos de focas, la playa de Kilmurvey, Meenabool, el Fuerte Dún Aonghasa de la Edad de Bronce y el cementerio de las 7 Iglesias Santas, donde conocemos a un anciano que nos cuenta la historia de su vida en un dialecto fuerte.

Mientras recorremos los bares por la noche en Joe Watty's Pub, podemos hablar con lugareños y trabajadores temporales, hacer algunas preguntas, invitarnos a bailar y montar a caballo a altas horas de la noche en la profunda oscuridad (y cuando digo de profundidad, lo digo en serio, porque las bicicletas de alquiler no tienen luces y en una carretera sin iluminación en una isla remota no se puede esperar una chispa a medianoche) de regreso al campamento.

En la mañana de nuestra partida, exploramos la parte menos conocida de la isla, caminamos hasta una pequeña iglesia en una colina, vemos una avioneta en el pequeño aeropuerto de la isla y encontramos las ruinas de Teaglach Éinne, una capilla de St. Enda. Monasterio del siglo XIX, en un cementerio de principios del siglo VI. Cuenta la leyenda que cualquiera que pueda trepar por la ventana que hay encima del altar, como nos explicó una joven colombiana en Doolin, se casará este año. Por supuesto, esto se prueba de inmediato y, he aquí, ¡realmente funciona!

Unos días más tarde paseamos por las calles de Galway con Connor, un local. En los llamados recorridos a pie gratuitos, los lugareños acuerdan compartir los secretos y las vistas de su ciudad; al final, cada miembro del grupo da todo lo que quiere. El concepto es nuevo para nosotros, pero un austriaco nos enseñó que ya se practica en muchas ciudades europeas. De esta manera nos hacemos una idea del encanto de Galway, mucho más del que habríamos experimentado en un recorrido comercial por la ciudad.

Tenía muchas ganas de ir a Galway por la canción Galway Girl de Steve Earl... y la ciudad no decepciona. El hecho de que nuestro camping esté situado directamente en el distrito de Salthill le da a la magia de la canción un toque muy especial ;)

Well, I took a stroll on the old long walk

Of a day-i-ay-iay

I met a little girl and we stopped to talk

Of a fine soft day-i-ay-i-ay

And I ask you, friend, what’s a fella to da

‘Cause her hair was black and her eyes were blue

And I knew right then I’d be takin’ a whirl

‘Round the salthill prom with a galway girl

…

"¿Crees que todavía estamos en el lugar correcto aquí?" Me pregunta Lisa, siguiendo con su mirada dudosa la gran carretera que conduce directamente a Lough Corrib, el lago más grande de Irlanda.

"Claro", respondo y camino hacia adelante con confianza.

Unas horas más tarde nos damos cuenta: estamos perdidos. Menos de media hora después de nuestra ruta de senderismo de cinco días por el Wild Western Way, tomamos el camino equivocado.

Eso empezó bien.

Alrededor del mediodía partimos de Oughterard (cuya pronunciación numerosos irlandeses han intentado enseñarnos correctamente) y queríamos poner rumbo al norte. Así que ahora estamos parados en esta gran carretera asfaltada y pensando en cómo podemos volver a la ruta real. Esto debería ser posible en unos pocos kilómetros, lo podemos comprobar mirando el mapa. Sin embargo, el desvío nos cuesta mucho tiempo que en realidad habríamos necesitado para encontrar un lugar para dormir. El camino, rodeado de bosque en nuestro mapa, está bordeado por numerosos edificios residenciales. No es un buen lugar para acampar salvajemente.

Como nada ayuda, seguimos adelante. Todos absortos en sus propios pensamientos.

Un coche se detiene en el lado opuesto de la calle con un chirrido de neumáticos. Sigo pensando que con más tráfico podría haber habido un accidente grave cuando la conductora, una señora mayor, nos hace un gesto para que nos acerquemos.

“Chicas, no deberíais caminar por aquí”, nos dice. »Este es un camino terrible. Escuchar. Tengo que ir al siguiente pueblo. Si vuelvo y te veo te llevaré unos kilómetros conmigo. ¿Está bien?" Eso no era una pregunta, sino más bien información y no se nos ocurrió nada mejor que aceptar felizmente la oferta.

Unos minutos más tarde estamos sentadas en el coche con Amelia Joyce. Ella desciende del poderoso clan irlandés Joyce que una vez gobernó Connemara. Incluso su padre, nos cuenta, todavía era dueño de casi la mitad del condado. Hoy en día, el apellido se puede encontrar en Joyce's Country, un distrito montañoso en la frontera entre el norte de Galway y el sur de Mayo.

La propia Amelia es, y apenas podemos creer lo que oímos cuando nos lo cuenta, autora de libros de senderismo, de 86 años. Algunas de sus obras se encuentran en el baúl. Nos da uno de estos y nos lleva de regreso a Oughterard. Cuando se entera de que queremos recorrer el Salvaje Oeste ("Este camino es una broma. No verás nada"), recomienda otra ruta.

A primera hora de la tarde nos bajamos en Recess en un autobús que no estaba en ningún horario y nos sumergimos en el valle de Lough Inagh, que parece abarcar toda Connemara con sus colinas, lagos y bosques de color marrón rojizo (¡y ovejas!).

Sin embargo, no llegamos muy lejos. Para la noche se pronosticaban fuertes lluvias, por lo que buscamos un lugar acogedor para nuestra tienda en un pequeño bosque sobre la carretera del valle. Amelia nos había dado algunos consejos sobre buenos lugares para acampar y los avaló con su nombre; si alguien viniera y dijera algo en contra de nosotros, deberíamos mencionar su nombre y todo estaría bien, nos aseguró. Nunca sabremos si esto hubiera funcionado: siempre estamos solos cuando acampamos.

Al día siguiente por la tarde, la magia del valle había desaparecido por completo: llovía a cántaros, estábamos empapados, agotados y las fuertes ráfagas de viento nos empujaban cada vez más fuera de la carretera. Por la mañana un conductor de autocar nos dio dos botellas de agua y a la hora del almuerzo estábamos tomando té en un antiguo hotel inglés en medio del valle. Pero ahora sólo queremos salir de aquí y encontrar un lugar para dormir, aunque todavía no sabemos cómo y dónde montar nuestra tienda durante esta tormenta, y mucho menos cómo cocinar.

Y la felicidad vuelve a aparecer a la vuelta de la esquina. En silencio, sin previo aviso, esta vez en la forma de una mujer joven con un coche deteniéndose a nuestro lado. “¿Necesitan que las lleve, chicas?” ella nos llama. Asentimos miserablemente.

Menos de media hora después nos encontramos frente al Old Monasterio Hostel en Letterfrack y preguntamos por un lugar para dormir.

Al principio no hay alma alguna. En cambio, nos encontramos frente a un cartel que nos dice que no entremos en pánico y que nos pongamos cómodos. En algún momento vendrá alguien.

Así que nos quitamos la ropa mojada y nos dejamos caer en los sillones del rústico salón. Poco a poco los primeros huéspedes regresan de sus excursiones y en algún momento también podemos registrarnos y mudarnos a dos camas.

Pasamos la noche con Lizzie de Berlín y Katta y Annika de cerca de Rosenheim en el salón, escribiendo, tejiendo, charlando y tomando té. Nos gusta tanto el ambiente en el Old Monasterio Hostel que a la mañana siguiente le preguntamos a Stephen si podíamos quedarnos otra noche, preferiblemente para siempre;)

En la mañana del mismo día, hacemos autostop con Lizzie hasta la Abadía de Kylemore; después de que sacar los pulgares no funciona, pintamos un cartel en algún momento y menos de cinco minutos después estamos sentados sobre una pila de expedientes en el Coche de una mujer ocupada que habla por teléfono sobre su trabajo por el altavoz.

La Abadía de Kylemore es un antiguo castillo que fue tomado por las monjas benedictinas poco después de la Segunda Guerra Mundial y lo convirtió en un internado para niñas. Amelia, la mujer que nos llevó a Letterfrack y la hija del matrimonio que luego nos llevó del castillo al albergue asistieron a esta escuela, que está idílicamente situada junto a un enorme lago y tiene un maravilloso jardín en el castillo.

Por la tarde subiremos a la conocida Colina del Diamante en el Parque Nacional de Connemara y disfrutaremos de la vista de las laderas otoñales de las montañas de Connemara, que brillan de color naranja en el ambiente nocturno.

El Old Monasterio Hostel será recordado como nuestro lugar favorito en Irlanda: un pequeño e inesperado oasis.

Estamos de vuelta en la calle. En esta ocasión queremos hacer autostop con las mochilas hasta Leenaun y desde allí caminar por el valle de Doolough hasta Delfos.

El autostop se prolonga, las mochilas grandes ahuyentan a los coches más pequeños, pero en algún momento los neumáticos chirrían detrás de nosotros, se abre la puerta de un coche y una voz de mujer grita excitada: “¡Lisa! ¡Rebeca!

Nos damos vuelta sorprendidos.

Son Ann y Michael, a quienes nos acercamos ayer en el aparcamiento de Kylemore Abbey para que nos llevaran de regreso a Letterfrack. Hoy iban en dirección contraria de camino a casa y nos vieron parados al costado de la carretera. Metemos nuestras mochilas en el maletero y en el asiento trasero. Ann y Michael están felices de habernos reencontrado.

Una hora más tarde estamos sentados frente a las cataratas de Aasleagh, observando a algunos turistas que han trepado el muro para tomar fotos y masticando nuestro almuerzo. Hace fresco, de vez en cuando cae una ligera llovizna y nos invade una ligera frustración por el largo viaje alrededor del único fiordo de Irlanda.

Pero finalmente la carretera da un giro y nos sumergimos en el maravilloso e histórico valle de Doolough. Durante la gran "hambruna de la patata" en Irlanda, cientos de personas hambrientas cruzaron este valle en su camino hacia los ricos que residían aquí. Pero los superiores los rechazaron sin darles comida. En el camino de regreso, numerosos irlandeses murieron a causa del sufrimiento. Todavía hoy existe un monumento que recuerda a estas pobres almas; para nosotros ese es nuestro objetivo hoy.

Sin embargo, tras unas horas de caminata nos sorprende una fuerte lluvia. Un vecino que nos había llevado unos kilómetros a lo largo del fiordo ya nos había hablado de las persistentes nubes que cubrían el valle con un impenetrable manto de lluvia. La lluvia nos envuelve en silencio y zapatos mojados: el progreso es lento y el objetivo está lejos de estar a la vista.

Un veloz deportivo se detiene junto a nosotros. Uno cuyo asiento trasero también se supone que actúa como maletero. Alisa de Francia e Izzy de Gales trabajan en Delphi Lodge y están de camino a Louisburgh. Se ofrecen a llevarnos un trozo. Miro el pequeño auto con duda, pero Alisa lo rechaza con una risa. "Está bien."

Hasta el día de hoy no sé cómo, pero en algún momento nuestras mochilas están en el asiento trasero, yo en el de 10 cm al lado y Lisa en mi regazo. Los siguientes 15 minutos de viaje nos ahorran 2 horas de caminata; no tardamos mucho en desviarnos hacia la parada del monumento. "¡Oh, francés!" Dice Alisa alegremente al ver la matrícula de uno de los autos detenido allí. Aprieto mi cabeza entre la espalda de Lisa y la pared del auto y miro a las dos mujeres pensativamente.

“¡Los conocemos!”

Son Magali y Bettina, a quienes ya conocimos en el Hostal Antiguo Monasterio. Los dos obviamente están felices de volver a verse y me dan su número si me encuentro en el rincón correcto de Francia durante mi viaje a Sudamérica. Dos meses después estaré en la puerta de Magali, cerca de Lourdes, y aprovecharé esta oferta.

Pronto estamos solos en el monumento y empezamos a buscar el lugar para dormir que Amelia nos había recomendado: »Mira hacia la calle del monumento. A la derecha verás una puerta. Puedes pasar por allí, el terreno pertenece a O'Malley, lo conozco. Cuando viene alguien, dices que eres amigo mío. Está bien. Siga el camino de tierra y llegará a un bonito camping junto al lago. Es una locura, un lugar inimaginable”.

De hecho, encontramos el lugar descrito, aunque nos sentimos un poco incómodos al atravesar la puerta, en la que un cartel prohíbe claramente la entrada.

Sin embargo, lo que Amelia parece haber olvidado es el estado de la pradera, que en esta época del año está prácticamente empapada por la lluvia.

Así que al final básicamente acampamos en el lago. Además, mientras estoy cocinando, llega otra tormenta y, para colmo, nuestra botella de gas gotea y satura la colchoneta de dormir de Lisa con un hedor. Por la noche tenemos frío, estamos mojados, agotados y apenas podemos dormir por el olor a gasolina.

Pero Amelia tenía razón en una cosa: la vista es gigantesca.

Al día siguiente dejamos el valle y caminamos hasta Louisburgh, un pequeño pueblo de la costa. Como nos quedamos una noche más en el Old Monasterio Hostel, nos saltamos la ruta a Westport y tomamos el autobús. En la estación de tren de Westport preguntamos por los trenes del día siguiente. Desde aquí partimos hacia Dublín, el último tramo de nuestro viaje. El paisaje pasa volando a nuestro lado y aterrizamos en Red Cow alrededor del mediodía, donde nos recoge Abina.

En Carrigwood, donde Abina vive en una pequeña casa unifamiliar, nos recibe un gran grupo de personas que están de visita. Los nietos nos ayudan a colgar nuestra tienda mojada en el jardín y la hija de Abina elabora un plan maestro para nuestra visita a Dublín.

Pasamos las siguientes 48 horas en el Museo Nacional de Arte (¡gratis para todos!), el distrito principal de Temple Bar, el Castillo de Dublín, el Trinity College y la famosa biblioteca de allí, en los pequeños bares escondidos, en un festival de arte y en la sala de Abina, donde bailamos con viejos discos de ABBA y tocamos la concertina y el piano.

Abina es una gran anfitriona, nos cocina, charla con nosotros, nos muestra su vida y finalmente nos lleva al transporte del aeropuerto, no sin antes entregarnos dos bolsas de almuerzo. Estamos conmovidos y muy agradecidos de haberla conocido. La invitación a volver está ahí.

Y luego dejamos Irlanda, esta isla verde. Las últimas semanas han sido intensas y llenas de sorpresas. Un viaje desafiante que también nos regaló los momentos más bellos. Y como decía mi padre: “Oh, maravilloso. Te envidio mucho. Me trae recuerdos del pasado. En Inglaterra: cuando estábamos empapados después de un chaparrón y esperábamos con ansias los sacos de dormir. Pero también todo lo que había en la tienda estaba mojado. Ni siquiera la estufa funcionaba y tomamos la comida enlatada fría. O en Suecia, donde llovía constantemente y teníamos que montar y desmontar la tienda mojados todos los días. Como te envidio. Así deberían ser unas vacaciones”.

:) :) :)